Плитка по деревянным полам подготовка основания

Как наливной пол заливать на деревянные полы

Залить наливной пол на деревянные полы можно. Но здесь надо учитывать, что основание из дерева подвижно под действием изменяющихся влажности и температуры. Это отражается на техническом состоянии наливного слоя, поэтому последний формируют в виде плавающей конструкции.

Особенности и виды наливных оснований

Классификация самовыравнивающих составов делится на две категории. Это смеси на основе минерального вяжущего и полимерного. В первую группу входят материалы на основе цемента и гипса. При этом цементные составы можно использовать в любых типах помещений. Гипсовые заливают только в сухих.

Вторая категория более широкая. В основе смесей лежит один из полимеров:

• эпоксидка;
• полиуретан;
• смесь эпоксидки и уретана;
• метилметакрилат.

Сегодня производители выпускают смеси, в состав которых входят цемент и акрил. Их так и называют – цементно-акриловые.

Все полимерные наливные полы чаще используют для оформления напольных оснований на объектах с высокой проходимостью и большими нагрузками. Это торговые залы, склады и прочее. В жилых комнатах их также применяют, но редко, потому что материал дорогой. Обычно здесь заливают составы, с помощью которых формируются так называемые 3D-полы.

Выбор смеси для заливки

Обычно производители на упаковке пишут, на какие напольные основания можно заливать самовыравнивающую смесь. Но в продаже есть универсальные виды, которые можно использовать для выравнивания цементных полов и деревянных. Лучше их и выбирать. Просто надо обратить внимание на такой показатель как толщина заливаемого слоя. Формировать наливной самовыравнивающий пол по деревянному основанию надо толстым слоем – 10 мм.

Что понадобится

Сам процесс формирования наливного пола состоит из двух этапов, это ремонт деревянного настила и сама заливка подготовленной смеси. Поэтому количество используемых инструментов и материалов немало. Для ремонта понадобятся:

• шуруповерт;
• шпатель;
• длинные саморезы;
• силиконовый герметик или шпаклевка по дереву;
• демпферная лента;
• гидроизоляционная мембрана или полиэтиленовая пленка толщиною не менее 0,2 мм.

• ведро или любая чистая тара;
• ракля и широкий шпатель;
• игольчатый валик;
• краскоступы.

Требования к черновому основанию

Требование здесь одно – элементы пола должны быть прочными, без серьезных дефектов. При этом они должны быть прочно прикреплены к основе напольной конструкции. Это могут быть лаги или стяжка.

Поэтому первое действие – осмотреть деревянные полы на предмет их технического состояния. Если это паркет, то нужно выявить те плашки, которые не прикреплены или плохо прикреплены к бетонному слою. Их просто надо демонтировать и залить место посадки ремонтным раствором.

Если это дощатая конструкция, то нужно выявить доски с большими сквозными трещинами, сколами, зараженными плесенью или грибком. Их надо обязательно заменить.

Подготовка к заливке

В первую очередь надо заняться ремонтом базового пола. То есть нужно сделать все, чтобы элементы напольной конструкции были прикреплены намертво. Например, если нужно отремонтировать дощатый пол:

• все доски по месту их крепления к лагам усиливаются одним или двумя длинными саморезами;
• зазоры между досками заполняются шпаклевкой по дереву;
• если щели небольшие, то можно применить силиконовый герметик.

С заделкой трещин и зазоров есть два разных мнения. Первое – эту процедуру проводить надо обязательно. Второе – не обязательно, если на пол укладывается гидроизоляционная пленка. Она собой закроет все дефекты напольной конструкции, поэтому самовыравнивающаяся смесь не протечет сквозь нее.

Вторая позиция вроде бы верна. Но с одним условием – если эти дефекты и изъяны по ширине не более 5 мм. Но даже в этом случае лучше заполнить их шпаклевкой. Наливное покрытие заливается не очень толстым слоем, но даже оно может продавить полиэтиленовую пленку в местах углублений. То есть произойдет перерасход дорогого материала.

К тому же две конструкции, а именно дощатая и наливная, имеют разный коэффициент линейного расширения. И попавший между досками, даже с пленкой, материал будет подвергаться нагрузкам. В этом месте могут появиться трещины во всю толщину наливного слоя. Поэтому совет – заполнять трещины и щели надо.

Обязательно проверяется ровность напольного основания. Перепад плоскости не должен превышать 5 мм на всю длину комнаты. Если этот показатель оказался больше, то дощатую конструкцию надо предварительно выравнивать. Это можно сделать фанерой, ОСП или ДСП.

Следующая операция в подготовительном этапе – установка демпферной ленты по периметру комнаты дома. Она продается толщиною 2-15 мм и шириною 60-200 мм. В случае с заливкой нужен вариант толщиною 8-10 мм, шириною 10-15 мм. Лента – материал самоклеящийся, так что проблем с ее установкой быть не должно.

Далее проводится укладка гидроизоляционной пленки. Ее надо раскладывать так, чтобы края материала закрывали собой стены комнаты на высоту 10-12 мм. То есть пленка должна закрыть собой демпферную ленту и образовать на полу своеобразное корыто. Если ширины одной пленки не хватает, чтобы покрыть напольное основание, то используется вторая. Обе полосы укладываются внахлест с перекрытием одна другой в 20 см.

Место соединения обязательно закрепляется строительным скотчем. Это делается под двум причинам:

• чтобы не происходило смещение двух пленок относительно друг друга;
• чтобы между ними не протек наливной состав.

Внимание! Уложенную пленку надо обязательно натянуть, чтобы ее поверхность была без волн и складок. Они будут мешать выравнивающему составу заполнять собой старое напольное основание.

И последнее в подготовке – установка маячков. Они определят толщину заливаемого слоя. Их устанавливают через каждый метр по ширине и длине комнаты.

Технология заливки

Нужно правильно готовить смесь. На упаковке производитель точно описывает эту операцию. Отступать от нее – это значит, нарушить технологию замеса и получить невысокого качества продукт. Единственное надо обозначить, что в емкость сначала заливается вода, затем небольшими порциями смесь. И все это происходит при помешивании с помощью строительного миксера. Нельзя сначала засыпать в емкость сухой материал, а потом заливать воду.

Готовую жидкую массу заливают на пол. Процесс надо начинать от угла, противоположного от входной двери. Состав сам начнет растекаться, образуя ровную горизонтальную поверхность. Поэтому он и называется самовыравнивающимся. Иногда ему надо помочь, чтобы ускорить процесс, потому что материал быстро застывает. Для этого используют раклю или шпатель. Ракля – это широкий зубчатый шпатель, насаженный на длинную ручку.

Теперь очень важный момент. В процессе замеса наливного состава внутрь попадает воздух, образуя пузырьки. Их надо удалить обязательно. Если они останутся внутри, то образуются поры, которые снижают прочность залитого слоя. Удаление пузырьков происходит с помощью игольчатого валика. И это надо делать, пока раствор не затвердел. Поэтому заливать своими руками один человек не сможет. Ему нужен помощник.

Весь процесс проводится так:

• один готовит смесь и заливает без остановки;
• второй работает раклей и игольчатым валиком, надев краскоступы.

Нельзя допускать перекуров, чаепитий и тому подобных перерывов. Комната должна заливаться одномоментно, чтобы не образовались стыки между участками. Они будут четко видны на поверхности. А наливной пол должен быть монолитным.

Внимание! Технология формирования наливного пола на ДСП или фанеру, на доски или бетон одинаковая.

В видео показано, как выравнивается дощатая напольная конструкция с помощью выравнивающего состава:

Подготовка основания и укладка террасной доски: правила и ошибки

Самый простой вид основания — засыпка. Грунт снимают на 25–30 см и (опционально) застилают траншею пергамином для дренажа. Затем насыпают около 10 см песка, трамбуют его, укладывают поверх еще столько же щебня или гравия и трамбуют снова. На получившуюся площадку кладут тротуарную плитку с шагом 50 см и засыпают промежутки гравием вровень с ее поверхностью. Именно плитка станет базой для лаг, на которые, в свою очередь, укладывают террасную доску.

Такое основание обойдется недорого и прослужит довольно долго, но считать его идеальным нельзя. В траншее скапливается дождевая вода, и пергамина может быть недостаточно для ее отвода. Нужно организовывать дренаж, а это трудоемко и дорого. Кроме того, есть риск, что земля просядет и деформирует доски. Но основная проблема состоит в том, что на террасный настил ложится неравномерная нагрузка: по нему ходят, передвигают садовую мебель и т. д. В результате тротуарная плитка, на которую опираются лаги, постепенно разъезжается.

Чтобы предотвратить расползание плиток, следует закрепить на них лаги при помощи хомутов из металлической перфоленты на дюбелях

Твердое основание, например столбчатый фундамент, намного надежнее. Опорами для террасы могут быть армированные бетонные столбы или пескоцементные блоки размером 390 × 188 × 190 мм, которые вкапывают в землю до точки промерзания. Этот процесс (трудоемкий и затратный) можно упростить и ускорить, используя винтовые сваи — металлические или пропиленовые цилиндры с лопастью, которые просто вворачивают в грунт и заливают бетоном.

Какими бы ни были опоры, шаг между ними должен составлять не более 200 см. Чтобы земля между сваями не зарастала травой, грунт можно укрыть геотекстилем. После того как фундамент сооружен, на него укладывают каркас, который будет основой для лаг. Обычно его собирают из квадратной металлической трубы сечения 80 × 80 мм или из клееного бруса 100 × 100 мм. Размер ячейки зависит от материала лаг — 50 × 50 см для дерева и композита и 80 × 80 см для алюминия.

Основой для террасного настила может стать также армированная стяжка толщиной 60–70 см. Это основание можно считать идеальным. Для защиты от влаги его поверхность обычно покрывают гидроизолом. Но, к сожалению, бетонная плита не бывает абсолютно ровной, да и саму застилку порой ведут не слишком тщательно. Укрывной материал морщит, и дождевая вода, просачиваясь сквозь доски террасы, собирается между складками в лужи. Чем чревато намокание лаг, говорить излишне. Поэтому желательно приподнимать их над основанием при помощи резиновых прокладок, формируя зазор около 5 мм. Для стока дождевой воды этого вполне хватит.

Основание для лаг должно иметь уклон не менее 1% (то есть 1 см на 1 м) в сторону от стены дома для отвода дождевой воды

Лаги

Лаги — не несущий элемент конструкции. Они должны опираться на основание по всей длине (рекомендуемый интервал точек опоры 50 см для деревянных и композитных лаг и 80 см — для алюминиевых). Лаги категорически нельзя вмуровывать в бетон, склеивать или прикреплять друг к другу механическим способом.

Чаще всего лаги делают из дерева. Обычно это рейки сечением 50 × 55 или 50 × 100 см из бруса. Их можно использовать как с деревянным, так и с композитным настилом. Для продления срока жизни деревянных лаг их нужно со всех сторон покрыть антисептиком или краской для древесины.

Лаги из древесно-полимерного композита (ДПК) используют, если настил будет из того же материала. ДПК не подвержен атакам вредоносных организмов, он не корродирует, не гниет, а некоторые производители добиваются даже полной его негорючести. Недостаток же, по сути, один — лаги из ДПК полые, и если основание подготовлено неверно, внутри может собираться вода.

Ну а наилучшими по всем показателям являются алюминиевые лаги (их используют с террасной доской из ДПК). Они не горят, не боятся воды, не разлагаются биологически. Главный их минус — высокая цена. Но следует учесть, что металлические балки обычно ставят со сравнительно большим шагом, а значит, их потребуется меньше, чем композитных и деревянных.

Для крепежа металлических лаг следует использовать саморезы из нержавеющей стали. Железо недопустимо — оно будет разрушать алюминий

Очевидно, что лаги, какие бы они ни были, устанавливают перпендикулярно доскам настила. А вот величина шага между ними — вопрос спорный. Одни специалисты считают, что эта цифра зависит от ширины половицы, другие — что от толщины. Также имеет значение направление досок (при диагональной укладке шаг должен быть меньше) и ряд других параметров. Обычно расстояние между лагами при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Монтаж

До начала монтажа доски желательно хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы не было деформаций, их нужно класть на ровную поверхность. Перед укладкой доска должна пройти акклиматизацию. Для этого ее распаковывают и оставляют на 1–2 суток на открытом воздухе либо под навесом. Монтаж настила ведут в сухую погоду при температуре от 5 до 25ºС. Распил доски производят непосредственно перед укладкой.

Монтаж начинают от стены, при этом первую половицу укладывают шипом соединения «шип-паз» к стене. Обязателен отступ не менее 8 мм от ограждающих конструкций — стен, опор и т. п.

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, чаще всего используют открытый способ — шурупами сквозь половицу через просверленные заранее отверстия или при помощи саморезов. Шляпки крепежных элементов оставляют на одном уровне с поверхностью доски или же утапливают, а потом закрывают декоративными заглушками или шпаклевкой.

Если терраса имеет большую площадь, монтаж ведут вразбежку — со смещением стыков половиц как минимум на треть доски

Имея дело с древесиной — живым, подвижным природным материалом, нужно учитывать его деформации при колебаниях температуры и влажности. Чтобы настил не коробился и не трескался, следует оставлять между половицами зазоры не менее 3–5 мм. Доски необходимо пропитать антисептиком, а торцы полезно обработать защитным составом на основе воска, который препятствует просачиванию влаги, а значит, и растрескиванию.

Доски из ДПК крепят при помощи специальных кляймеров (клипс), которые не видны на лицевой поверхности настила. Их вставляют в паз половицы и фиксируют к лаге саморезом из нержавеющей стали.

Стоит отметить, что композит чувствителен к климатическим изменениям. Только в отличие от дерева, которое расширяется и сужается в большей степени поперек волокон, здесь геометрия меняется как по длине, так и по ширине. Продольные зазоры между досками определяются кляймером и составляют обычно 2–3 мм. А чтобы торцы половиц не упирались друг в друга и не вспучивали настил, между ними оставляют пространство не менее 3 мм/пог.м.

Если в процессе монтажа настила возникает необходимость соединения досок «в торец», то необходимо рассчитать так, чтобы конец последней половицы приходился на лагу. И наконец, по периметру настил может быть отделан торцевой планкой, которую крепят к доске или лаге саморезом.

Источник